Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых червях
залог будущих урожаев. Aристотель называл их кишечником
земли. И это действительно так: пропуская через свой
кишечник землю и раститетельные остатки, черви обогащают
почву. Биогумус, полученный из выделений червей,
обладает следующими качествами:
Отличное удобрение, в 1г - 1,7 х 10 в степени 17
всяких микроорганизмов, в основном актиномицетов и
азотофиксаторов.
Отсутствие патогенных микроорганизмов
Оказывают стимулирующее действие на растение,
благодаря наличию биостимуляторов.
Концетрация кальция и магния возрастает в 2 раза,
фосфора в 7 раз, калия - в 10, содержание гуминовых
кислот увеличивается в несколько раз.
Только в 50-х годах нашего века встал вопрос о
разведении червей специально, как производртелей очень
ценного, экологически чистого удобрения. Возникло
понятие ”Вермикультура” - культура разведения червей.
Был выведен красный калифорнийский червь, которого и
используют для создания вермикультуры.
Что такое Калифорнийский Червь?
Калифорнийский красный червь - новая порода дождевого
червя Eisenia foetida.. Была получена в университете
штата Калифорния, в результате гибридизации различных
пород дождевого червя, в 1959 году.
Особенности калифорнийского червя:
1. Среда обитания - специальный, насыщенный
органическими соединениями субстрат (навоз, компосты,
органические отходы и мусор) но не почва.
2. Долгожитель - живёт 16 лет, откладывая за сезон 20
коконов.
3. В сутки съедает в 2 раза больше, чем весит сам.
4. Никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят.
5. Диапозон температуры при котором червь нормально
существует - от плюс 4 до плюс 40 градусов.
Биогумус можно разводить как в промышленном масштабе,
так и в квартире, на балконе и на дачном участке.
Разведение калифорнийского красного червя
”Калифорниец” - прекрасное ”домашнее животное”. Его
можно поселить в ящик, сделанный из дерева или фанеры,
даже в картонный, но изнутри выстланный полиэтиленом, в
стеклянный старый аквариум, в пластмассовый ящик.
Aкционерное общество закрытого типа ”Фарт” рекомендует
три контейнера из пластмассы: первый - со сплошным дном,
второй и третий - с дырчатым днищами. Все контейнеры
вставляются один в другой. Внизу - со сплошным дном.
Порядок работы с этими контейнерами следующий:
В контейнер со сплошным дном насыпаем чистый сухой
песок. На него ставим дырчатый контейнер. В этот
контейнер кладём слой ”живой” земли (продаётся в
магазинах, произведена фирмой ”Фарт” ) или слой
плодородной огородной почвы - слой 1см, сверху кладём
пищевой субстрат слоем 3 - 5 см, затем припудриваем
пищевой слой ”новой землёй” (продукт фирмы ”Фарт”) или
порошком из яичной скорлупы, сверху слой ”живой земли”
или почвы - 1см. Черви кладутся на поверхность почвы.
Приготовленный субстрат увлажняется. Комочек субстрата,
если его сжать в руке, не рассыпается, когда расжимаете
кулак. Сверху прикрываем контейнеры куском полиэтилена.
Когда субстрат будет переработан в дырчатом контейнере,
ставим на него 3-й контейнер, заряженный таким же
образом, как и 2-й.
Через 1,5 - 2 месяца все черви из контейнера переползут
в 3-й контейнер и рачнут работать в нём. Во 2-м
контейнере образовался Биогумус, который можно
использовать. Таким образом, меняя контейнеры, мы
получаем плодородный биогумус.
Песок в нижнем контейнере через некоторое время
становится очень влажным, в нём скапливается влага,
образовавшаяся в результате работы червей. Песок с
влагой - также полезная добавка к почвенным грунтам.
Мокрый песок следует сменить на сухой.
Если же нет возможности приобрести описанные контейнеры,
можно обойтись вышеназванными ёмкостями. На дно
обязательно кладут песок - он является дренажем. Затем
слой почвы 1 - 2 см, слой пищевых отходов 3 - 5 см,
опять слой почвы 1 - 2 см. В пищевые отходы добавляют
немного молотой яичной скорлупы - ”калифорнийцы” не
любят кислой среды. Отделять биогумус из таких ёмкостей
труднее, чем из контейнеров. Можно подержать червей на
голодном пайке некоторое время, а затем в определённом
месте положить корм, все черви переползут в это место.
Такие ёмкости удобно использовать для сохранения
калифорнийского червя зимой, с тем, чтобы летом
переселить его в сад или огород.
Чем кормят калифорнийского червя дома? Очистки от сырых
овощей, особенно картофеля, надо тщательно размелчить (
провернуть через мясорубку ), иначе они не будут
переработаны.
Прекрасно перерабатываются:
шкурки бананов;
кожура цитрусовых;
огрызки яблок;
спитой чай и гуща от кофе;
заплесневелый хлеб, корки хлеба и булки;
остатки каш, кусочки сыра;
гнилые помидоры, яблоки и прочие отходы растительного
происхождения.
Можно кормить червей травой и листьями. Мясными отходами
кормить червей не рекомндуется.
Как регулярно кормить?
Когда у вас имеются контейнеры, интервалы подкормки 1, 5
- 2 месяца, т.е. кормим, когда заряжаем контейнер. В
одиночных ёмкостях даём понемногу через 2 - 3 дня,
стараясь кормить так, чтобы непереработанный субтракт не
накапливался.
Калифорнийские черви работают ”на воле”
В мае месяце ”калифорнийца” можно переселять на улицу, в
компостную кучу из бытового мусора, перепревшего навоза,
сорняков. Рекомендовано на стандартное ”ложе”, на гряду
размером 2 х 1 м от 30 до 100 тыс. червей. Червей
помещают на подготовленную заранее кучу, составленную из
хорошо прокомпостированного навоза, перемешанного с
опилками, соломой, можно использовать для корма сорняки.
Каждые 10 дней добавляют корм. Поливают компост в
зависимости от погоды 2 - 3 раза в неделю. К концу
сезона получаем прекрасный биогумус. Зимовать
калифорнийские черви должны в тепле. Их помещают в
тёплые сараи, специальные ящики или они зимуют дома, в
городской квартире.
Выводы
Калифорнийские красные черви не требовательны в
содержании. При соблюдении определённых условий
прекрасно размножаются и производят плодородный
биогумус.
Следует запомнить
1) Содержать червей зимой следует в тёплых помещениях,
хотя они могут жить при температуре от плюс 4 до плюс 40
градусов, работают активно при температуре воздуха плюс
15 - 25 градусов.
2) Смеси, в которых живут черви должны быть обязательно
влажные. Для сохранения влаги следует покрывать
контейнеры куском подиэтилена.
3) Кормить следует только растительными остатками.
Мясные отходы исключить из рациона. Картофельные осистки
обязательно измельчать.
4) В пищу следует добавлять истолчённый яичный порошок,
черви не любят кислые субтракты.
Аноним4 November 2003, 10:17:48
Черве-компост Дождевые черви
Черви перерабатывают органику - навоз или компост гораздо быстрее и более полно,
чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с
почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов,
грибов, водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами
(кучки земли выделяемые червями) большое количество гумуса, собственной
микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных
веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая
масса теряет запах, обеззараживатся, приобретает гранулярную форму и приятный
запах земли. Другая уникальная способность червей это их способность
мелиорировать и структурировать почву, пронизывая ее своими ходами.
Условия обитания червей.
Азот. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом
азотом субстрате скрость роста и плодовитость червей резко возрастают.
Влажность. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная
влажность. Влажность ниже 30-35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они
погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является
влажность 70-85%, т.е. близкая к содержанию воды в теле червя.
Кислотность. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в
течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7.
Температура. Как правило, при температуре +5°C черви освобождают кишечник и не
питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают "в спячку". Весной
черви просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого
слоя).
Засоленость. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви
переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа,
сернокислого алюминия, хлорного железа.
Плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24
коконов, в каждом из которых содержится 1-21 яйца. Через 2-3 недели из яиз
вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны
приносить потомство. Черви живут 10-15 лет, длина достигает десятков
сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.
Технологические черви
В США в результате селекционной работы был выведен красный калифорнийский червь.
Он обеспечивает 18-26 кратное воспроизводство в местном климате и 500 кратное
воспроизводство в специальных теплицах, тогда как дикие сородичи дают 4-6
кратное воспроизводство.
Однако в ходе исследований было установлено, что для промышленной переработки
любых органических отходов можно использовать червей, полученных из местных
диких популяций.
Это очень важно, так червей очень сложно приучить к новой пище. Это связано с их
биологической особенностью, заключающейся в том, что черви программируются на
усваивание пищи сразу после рождения, и потом привыкнуть к иной пище не могут.
Поэтому покупка технологических червей всегда риск для покупателя. Заселение
новых субстратов возможно только коконами червей. Вылупившие черви
настраиваиваются на переработку именно этого вида пищи.
Поэтому для садоводов рекомендуем использовать местных червей, привыкших к
местному климату, пестицидам, которые не содержат чужой нематоды.
Большинство червей, внесенных вместе с биогумусом в почву сада или огорода
погибает.
Где взять червей?
Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы.
Можно набрать червей при весенней перекопке почвы. Есть способ приманить червей.
В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите
туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной,
а сверху положите широкую доску. Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые
черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро. Для червятника -
культиватора червей надо 500-1000 особей на 1 кв. метр культиватора.
Субстрат для червей
Для приготовления субстрата для червей используют навоз крупного рогатого скота,
свиней, птичий помет. Однако свежий навоз непригоден из-за большого количества
аммиака и хлоридов. Бесподстилочный навоз перемешивают с таким же количеством
(по весу) соломы, сена, опилок и т.п.
Компостирование органики для червей производят только в буртах или кучах,
высотой 1,5-2 метра, но ни в коем случае не в ямах. В компостируемую органику
следует внести комплексные минеральные удобрения из расчета: на 1 тонну
компостируемых материалов добавляют 2-3 кг двойного суперфосфата, 1 кг сульфата
калия (но не хлористого калия), 2-3 кг сульфата аммония, 1 кг сульфата магния,
60 г борной кислоты, 3-5 кг извести или доломитовой муки.
Бурт следует хорошо увлажнить (до 60% влажности) и укрыть готовым компостом или
просто слоем земли 5-20 см летом или 30-40 см зимой. Компостная куча начинает
разогреваться и через 5-7 суток летом температура достигает +53°C и выше. При
этой температуре уничтожение семян сорняков, яиц гельминтов, патогенной
микрофлоры, нематоды происходит за 5-7 суток, а готовность субстрата наступает
через 45-60 суток. Основной критерий готовности субстрата - отсутствие в нем
запаха аммиака.
Необходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит
массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость
размножения очень высока.
Для ускорения созревания рекомендуется поливать субстрат водным настоем готового
компоста или биогумуса. Бурт следует каждые 2-4 недели хорошо увлажнять.
Компостирование на открытых площадках возможно до температуры не ниже -5°C.
Культивирование червей на садовом участке
Найдите место в тени деревьев, под навесом, в сарае, в подвале и т.д. В ящике, в
старой ванне, просто на земле положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде
насыпной грядки. Хорошо увлажните. Влажность достаточна, если из комка компоста,
сжатого в кулак, можно выжать 1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть
большим, достаточно 2 кв. метра. Увлажненный субстрат закройте мешковиной или
соломой и дайте выстояться 5-7 суток, для удаления остатков аммиака и
растворения кристалликов удобрений.
Через 5-7 дней в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую
опрокиньте ведро с червями находящимися в привычной им субстрате. Поверхность
выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую
погоду поливайте как огурцы не слишком холодной водой. Черви постепенно должны
привыкнуть к новой пище.
Через неделю после заселения посмотрите, переходят ли черви в новый субстрат.
Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны - это свидетельство их
благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света - это
признаки неблагополучия. Постарайтесь найти новую популяцию червей из другого
источнока и вновь посадить их в культиватор. Если черви чувствуют себя хорошо,
не беспокойте их 3-4 недели, только периодически поливайте культиватор водой
температуры окружающей среды.
В течение 12-18 недель каждый червь откладывает кокон размером с половину
рисового зерна. В каждом коконе находится 3-21 зародыша червей. Через 2-3 недели
из коконов появляются новорожденные черви, длинной всего 4-6 мм, которые быстро
растут и за 10-12 недель увеличивют массу с 1 до 250-500 мг. Обычно молодые
черви становятся половозрелыми к октябрю. За летний сезон их общая масса в
червятнике- культиваторе увеличивается в 20-50 раз.
Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник-
культиватор необходимо периодически добавлять корм, наслаивая по 15-20 см через
каждые 2-3 недели, начиная с первых чисел июня, всего 7-8 наслоений. Последнее
наслоение провести в конце октября-начале ноября до наступления морозов. Высота
кучи может достигать 60 см, поэтому, чтобы поддерживать необходимую влажность,
следует зашить боковины досками.
Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем, "пищевом" слое,
толщиной около 20 см. Этот слой снимают и спользуют для заселения новой партии
субстрата. Нижние слои заселены слабо, и представляют собой биогумус или
червекомпост. Это и есть продукт, ради которого культивируют червей. Его
просеивают, если надо - подсушивают и укладывают в удобную упаковку или вносят
на грядки. Об использовании бигумуса рассказано в разделе биогумус. За летний
сезон на 1 кв. метре червятника перерабатывается более 1 тонны компоста 50%
влажности и получается около 500 кг биогумуса 50% влажности и 6-10 кг биомассы
живых червей.
Подготовка червей к зимовке
В конце октября-начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть
грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв
слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор
следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый
культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его
недоступным грызунам.
При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают
пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они
замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают
активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени.
Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо
погибают.
Условия сохранения червей в почве сада
Враги червей. У дождевых червей много врагов. Наиболее опасные из них кроты,
землеройки, крысы, птицы, жабы, лягушки. Крот - один из самых опасных врагов
дождевых червей, уничтожает множество червей, портит грядки. Используйте против
него кротоловки. Среди мелких врагов дождевых червей можно назвать сороконожек,
молей, муравьев. С муравьями - конкурентами по пище можно справиться просто
перекопав их гнездо с яйцами. Сороконожек просто уничтожайте, когда увидите.
Главный враг дождевых червей - неразумный человек. Неразумными действиями и
ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы.
Поступайте следующим образом:
-сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;
-используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви
погибают;
-переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.
-реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует
вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности - гипс;
-концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола - едкая щелочь,
поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.
-необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся
затопления.
-Высокая влажность является настолько существенным условием, что даже на
митлайдеровских грядках, где концентрация вносимых по центру гряд минеральных
удобрений достаточно высока, а органики практически не вносится, дождевые черви
размножаются настолько хорошо, что бортики по краям грядок перфорированы их
норками подобно донцу дуршлага. По-видимому, на митлайдеровских грядках
размножению червей благоприятствуют большое количество корневых выделений
растений и соответственно высокий фон почвенных микроорганизмов при достаточно
высокой влажности почвы.
Аноним4 November 2003, 10:19:01
Борьба с сорняками органическими способами.
Самым легким способом является мульчирование
органическими или синтетическими материалами. Такие
органические материалы для мульчи, как солома, компост и
измельченные листья, подавляют сорняки на тот период,
пока они покрывают грядки. Следует добавлять их слоями
толщиной от 8 до 18 см, т. к. с течением времени они
будут уплотняться. Можно использовать и черную
полиэтиленовую пленку, но во-первых, ее нужно ежегодно
заменять, а во-вторых, при выращивании зеленных и
ароматных растений, среди которых есть как однолетние,
так и двулетние, ее применение может вызвать
затруднения. В табл. 1 вы найдете более полную
информацию о свойствах и способах применения различных
видов мульчи.
К другим способам борьбы с сормяками относятся прополка
и примемение сидератов. Пропалывая грядки, старайтесь не
взрыхлять землю глубоко, чтобы не вытащить спящие семена
сорняков на поверхность грядки, где они, попав на свет,
могут прорасти. Если вы начинаете новый участок, или,
если вы выращиваете на своем участке только однолетние
травы, вы можете для борьбы с сорняками применять
сидераты. Сидератные культуры растут очень быстро и
вполне могут конкурировать с сорняками. Такие культуры,
как гречиха, лучше растут в теплом климате; рожь, вика и
клевер предпочитают более прохладную погоду. Более
полную информацию об этих кильтурах можно найти в
разделе [[?]] Сидераты и их применение [[?]].
Если ваш участок сильно засорен сорняками, лучше его
полностью перекопать перед тем, как высаживать зеленные
культуры. Выкопайте те растения, которые вы хотите
сохранить, и начните процесс, называемый
[[?]]соларизация почвы[[?]] (обработка почвы солнечными
лучами) для того, чтобы уничтожить все семена сорняков,
которые находятся близко к поверхности. Для этого
положите на влажные грядки прозрачную полиэтиленовую
пленку; опустите концы пленки в мелкие канавки вокруг
грядки и присыпьте их землей. Поскольку соларизация
срабатывает только тогда, когда погода постоянно ясная и
достаточно жаркая, лучше делать ее с середины июня до
середины августа. Почва под пластиком будет нагреваться,
что погубит как семена сорняков, так и вредителей и
болезнетворные организмы, которые расположены близко к
поверхности. После соларизации избегайте переворачивать
почву, это поднимет на поверхность следующий слой
сорняковых семян.
Таблица 1 Выберите подходящую мульчу
материалкак его применять
измельченные листьядобавлять слоем 7-8 см; лучше,
если листья будут измельчены, декомпостированы и
если продержать их до применения на воздухе в
течение нескольких месяцев
компостразбросайте его слоем от 2 до 3 см вокруг
растений и вдоль рядков
измельченная травадобавляйте слоями толщиной 2,5 -
10 см вокруг растений. Удостоверьтесь, что трава
не подвергалась обработке гербецидами. Если
положить ее слишком близко к нежным и/или молодым
растениям, может их сжечь.
газетная бумагаПоложите газетный лист целиком и
присыпьте его землей, либо придавите камнями, или
же измельчите бумагу и положите слоем толщиной 10
- 15 см. Ее хорошо применять под мульчу из более
привлекательного материала. Не употребляйте газеты
с цветной печатью или цветными иллюстрациями,
некоторые из красок могут оказаться токсичными.
хвоядобавляйте слоями толщиной 5 - 10 см.
Поскольку хвоя окисляет почву, не используйте ее
для тех растенийя которые плохо переносят
повышенную кислотность.
измельченная кора деревьевДобавляйте слоями
толщиной 5 - 10 см вокруг растущих деревьев или
многолетних растений. Кора связывает азот в почве,
поэтому не рекомендуется применять ее для овощных.
Лучше всего перекомпостировать кору деревьев и
деревянные обрезки.
соломаПоложите 20-сантиметровый слой соломы так,
чтобы она не соприкасалась с растениями. Между
рядками можно положить побольше, чтобы подавить
сорняки. Солома может связывать азот; лучше всего
применять солому из овса.
Мульчированием достигается несколько целей: мульча
поддерживает теплую температуру почвы зимой и прохладную
летом; сохраняет влажность, тем самым сокращая
необходимость в поливе; поддерживает чистоту растений и
грядки; предохраняет почву от эрозии. Если добавить
мульчу поздней осенью, сразу после того, как земля
подморозилась, она предохранит нежные корни растений от
повреждений при оттаивании земли во время неожиданных
оттепелей. Кроме того, мульча подавляет сорняки, а если
какой-нибудь из них все-таки вылез, его легко можно
будет определить и вырвать из чистой и рыхлой мульчи. В
целом, мульчирование сохраняет вам время и труд.
Некоторые секреты мульчирования.
Если вы сажаете ранней весной, подождите, пока почва не
прогреется перед тем, как мульчировать. Если вы сажаете
осенью, добавляйте мульчу сразу же после посадки. В
сухом климате мульчируйте как можно раньше, чтобы
приготовить материал, удерживающий дождевую воду. Во
влажном климате мульчируйте попозже, во время сезона,
чтобы почва могла просохнуть. Если в течение зимы ваши
многолетние растения находились под мульчей, уберите ее
весной, чтобы дать возможность почве прогреться и
стимулировать рост растений. Светлая мульча, как,
например, солома, будет поддерживать прохладную
температуру почвы, что поможет росту таких культур, как
мята, которая именно любит прохладную температуру.
Темная мульча, например, черная пленка, хороша для
теплолюбивых растений, таких, как базилик. Всегда
освобождайте грядку от сорняков перед тем, как добавлять
мульчу и укладывайте ее слоем толщиной не менее 8 - 18
см, чтобы подавить сорняки. Затемненные участки обычно
меньше засорены и вы можете добавлять меньший слой
мульчи на них. Не раскладывайте мульчу вокруг молодых
побегов, иначе она их задушит. В органической мульче
находят приют слизняки и улитки и, кроме того, влажная
мульча вызывает гниение, поэтому не укладывайте ее
близко от стеблей растений.
Органическая мульча.
Органическая мульча (компост, измельченные трава и
листья, сено и солома) помимо свойств, присущих любой
мульче, обладает еще и способностью облагораживать
почву, добавляя в нее органические субстраты и
питательные элементы, повышая тем самым ее
продуктивность. Используйте любые органические
материалы, которые вам доступны. Компост является лучшим
мульчирующим органическим материлом, поскольку полезные
организмы, находящиеся в нем, позволяют контролировать
почвенные болезнетворные организмы, к тому же вам нет
необходимости убирать компостную мульчу в конце сезона,
т. к. компост декомпостируется в почву естесственным
образом.
Измельченные листья также создают богатую питательными
элементами мульчу, но измельчать их надо обязательно. В
противном случае они высохнут и разлетятся, либо, в
мокрую погоду, создадут водонепроницаемый мат, сквозь
который влага не сможет пробиться к корням растений.
Солома предпочтительней сена, т. к. в сене сохраняются
семена сорняков и она служит убежещем для улиток и
слизняков.
Щепки из коры и веток деревьев хорошо использовать для
подавления сорняков вокруг многолетних трав.
Мульчя из неорганических материалов.
Наиболее распространенными неорганическими материалами
для мульчирования являются черная полиэтиленовая пленка
и ландшафтная ткань. Они достаточно дороги, но их можно
использовать в течение нескольких лет.
Черная пленка делает температуру почвы выше температуры
окручающей среды. Она предотвращает проращивание
сорняков и повышает влажность почвы. Вы можете положить
черную пленку за несколько надель до посадки, если вам
надо прогреть почву. В пленке надо проделать дырочки для
растений и для того, чтобы испарялась вода. Не
используйте пленку под кустарниками, т. к. корни
кустарников под пленкой будут расти слишком близко от
поверхности и растения будут нездоровыми.
Ландшафтная ткань позволяет воздуху и воде проникать под
нее и, кроме того, по ней можно ходить. Корни некоторых
кустарников могут прорасти через ткань, что вызовет
затруднения, когда ее нужно будет убрать. Также и
некоторые сорняки могут выживать и прорастать через
ткань. Некоторые виды ландшафтной ткани портятся на
свету, поэтому вам, возможно, придется покрыть ее еще
одним слоем мульчи (например, соломой или щепками),
чтобы защитить ее.
Сидераты и их применение.
Сидератные культуры (их называют еще зеленый навоз) -
это культуры, выращиваемые с целью уличшения структуры
почвы и повышения уровня содержания питетельных
элементов в ней. Перекопав сидераты в почву, перед тем,
как культура созреет, и позволив ей там разлагаться, вы
добавите в нее массу органического материала и
питательных веществ. Наиболее часто применяемыми
сидератными культурами являются гречиха, рожь, вика и
красный клевер. (Сидератные культуры используются и как
покрокультуры, но в этом случае основной целью их
применения является защита почвы от эрозии.)
Такие сидератные культуры как вика и клевер относятся к
бобовым. Бобовые работают вместе с почвенными бактериями
над тем, чтобы переработать азот в форму, доступную для
употребления растениями. Разные бактерии сотрудничают с
разными видами бобовых. Вы можете купить нужные вам
бактерии в виде гранулированной смеси, называемой
инокулант. Смешивая инокулант с семенами, вы получите
уверенность в том, что необходимые для ваших растений
бактерии будут на месте.
Вскопайте или вспашите замлю, разрыхлите ее, разбивая
все комья и разровняйте ее граблями. Разбросайте семена
вручную или с помощью сеялки и слегка заровняйте землю
граблями. Приблизительно за 4 - 6 недель до посадки
следующей партии вашей рабочей культуры, вкопайте
сидераты в почву. Если это трудно сделать, вы можете
сначала утрамбовать сидераты роликом (роликовой машиной)
или срезать их вручную.
Гречиха. Растет быстро, поэтому используйте ее для того,
чтобы заполнить свободные участки между весенним и
зимним урожаями. Она неустойчива к заморозкам, поэтому
сажайте гречиху либо сразу после последних заморозков,
либо за 6 недель до первых осенних заморозков. Гречиха -
однолетнее растение, хорошо переносящее низкоплодородные
и кислотные почвы. Сажайте ее из расчета 100 - 150 г на
10 кв. м
Озимая рожь. Посеянная поздним летом или осенью, рожь
хорошо перенесет холодную зиму и продолчит рост
следующей весной. Рожь хорошо сеять на тех участках, где
после уборки однолетних трав остается голая земля.
Сажайте из расчета 100 - 150 г на 10 кв. м
Вика. Сажайте ее, как и рожь, в конце лета или осенью,
но перемешайте семена с соответствующим инокулантом.
Проконсультируйтесь предварительно, какой именно
инокулант подходит для данного сорта вики. Вика является
однолетним бобовым растением и добавляет в почву азот.
Хорошо переносит влажные почвы. Сейте из расчета 50 -
100 г на 10 кв. м
Красный клевер. Это двулетнее бобовое растение, которое
мочет расти от 1 до 2 лет. Как и в случае с викой вам
может понадобиться добавить соответствующий инокулант.
Хорошо переносит кислые, слегка заболоченные почвы.
Сейте весной или в конце лета из расчета 10 - 25 г на 10
кв. м
Таблица 2 - Повышение плодородия почвы
органическими удобрениями
удобрениесодержание АФК(%)количество (кг/10 кв. м)
АзотФосфор Калий
Источники азота
кровяная мука11000,5 - 1,5
рыбная мука 5330,5 - 1,5
соевая мука70,52,30,5 - 2,5
Источники фосфора
костная мука11100,5 - 1,5
коллоидный фосфат0220,5 - 3
фосфатный камень 0300,5 - 3
Источники калия
гранитная пыль0041,25 - 5
зеленый песок0071,25 - 5
водоросли1,50,5 2,50,5 - 1
во замарочила чувакааааа..... а картачка кайфовская ..Игра в мамапапероф!))
Аноним5 November 2003, 01:21:07
14-чувиха ты больна сама если восторгаешся этой фигней, а просто смелости не хватает высказать мнение об этой так называемой "творительнице фото" Sisterjezz |ведь она почти гуру, интересно было посмотреть, кто ее так возвысил. Сайт становится убогим с точки зрения содержания, прав был Суторин.
(2) Sisterjezz: я Вас поздравляю от всей души ! и с карточкой и с такими комментами ( что-то видимо парнишку зачмырило)... наблюдать это действо - истинное удовольствие! спасибо.
Комментарии пользователей
Ужас- чугун!
ура!
как же все-таки он на базуку похож!
садились мы понедаразумению.
он за растрату сел а я за ксению!
ништяк.коммент ищез.
оо Ёё!
даааа))
Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых червях
залог будущих урожаев. Aристотель называл их кишечником
земли. И это действительно так: пропуская через свой
кишечник землю и раститетельные остатки, черви обогащают
почву. Биогумус, полученный из выделений червей,
обладает следующими качествами:
Отличное удобрение, в 1г - 1,7 х 10 в степени 17
всяких микроорганизмов, в основном актиномицетов и
азотофиксаторов.
Отсутствие патогенных микроорганизмов
Оказывают стимулирующее действие на растение,
благодаря наличию биостимуляторов.
Концетрация кальция и магния возрастает в 2 раза,
фосфора в 7 раз, калия - в 10, содержание гуминовых
кислот увеличивается в несколько раз.
Только в 50-х годах нашего века встал вопрос о
разведении червей специально, как производртелей очень
ценного, экологически чистого удобрения. Возникло
понятие ”Вермикультура” - культура разведения червей.
Был выведен красный калифорнийский червь, которого и
используют для создания вермикультуры.
Что такое Калифорнийский Червь?
Калифорнийский красный червь - новая порода дождевого
червя Eisenia foetida.. Была получена в университете
штата Калифорния, в результате гибридизации различных
пород дождевого червя, в 1959 году.
Особенности калифорнийского червя:
1. Среда обитания - специальный, насыщенный
органическими соединениями субстрат (навоз, компосты,
органические отходы и мусор) но не почва.
2. Долгожитель - живёт 16 лет, откладывая за сезон 20
коконов.
3. В сутки съедает в 2 раза больше, чем весит сам.
4. Никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят.
5. Диапозон температуры при котором червь нормально
существует - от плюс 4 до плюс 40 градусов.
Биогумус можно разводить как в промышленном масштабе,
так и в квартире, на балконе и на дачном участке.
Разведение калифорнийского красного червя
”Калифорниец” - прекрасное ”домашнее животное”. Его
можно поселить в ящик, сделанный из дерева или фанеры,
даже в картонный, но изнутри выстланный полиэтиленом, в
стеклянный старый аквариум, в пластмассовый ящик.
Aкционерное общество закрытого типа ”Фарт” рекомендует
три контейнера из пластмассы: первый - со сплошным дном,
второй и третий - с дырчатым днищами. Все контейнеры
вставляются один в другой. Внизу - со сплошным дном.
Порядок работы с этими контейнерами следующий:
В контейнер со сплошным дном насыпаем чистый сухой
песок. На него ставим дырчатый контейнер. В этот
контейнер кладём слой ”живой” земли (продаётся в
магазинах, произведена фирмой ”Фарт” ) или слой
плодородной огородной почвы - слой 1см, сверху кладём
пищевой субстрат слоем 3 - 5 см, затем припудриваем
пищевой слой ”новой землёй” (продукт фирмы ”Фарт”) или
порошком из яичной скорлупы, сверху слой ”живой земли”
или почвы - 1см. Черви кладутся на поверхность почвы.
Приготовленный субстрат увлажняется. Комочек субстрата,
если его сжать в руке, не рассыпается, когда расжимаете
кулак. Сверху прикрываем контейнеры куском полиэтилена.
Когда субстрат будет переработан в дырчатом контейнере,
ставим на него 3-й контейнер, заряженный таким же
образом, как и 2-й.
Через 1,5 - 2 месяца все черви из контейнера переползут
в 3-й контейнер и рачнут работать в нём. Во 2-м
контейнере образовался Биогумус, который можно
использовать. Таким образом, меняя контейнеры, мы
получаем плодородный биогумус.
Песок в нижнем контейнере через некоторое время
становится очень влажным, в нём скапливается влага,
образовавшаяся в результате работы червей. Песок с
влагой - также полезная добавка к почвенным грунтам.
Мокрый песок следует сменить на сухой.
Если же нет возможности приобрести описанные контейнеры,
можно обойтись вышеназванными ёмкостями. На дно
обязательно кладут песок - он является дренажем. Затем
слой почвы 1 - 2 см, слой пищевых отходов 3 - 5 см,
опять слой почвы 1 - 2 см. В пищевые отходы добавляют
немного молотой яичной скорлупы - ”калифорнийцы” не
любят кислой среды. Отделять биогумус из таких ёмкостей
труднее, чем из контейнеров. Можно подержать червей на
голодном пайке некоторое время, а затем в определённом
месте положить корм, все черви переползут в это место.
Такие ёмкости удобно использовать для сохранения
калифорнийского червя зимой, с тем, чтобы летом
переселить его в сад или огород.
Чем кормят калифорнийского червя дома? Очистки от сырых
овощей, особенно картофеля, надо тщательно размелчить (
провернуть через мясорубку ), иначе они не будут
переработаны.
Прекрасно перерабатываются:
шкурки бананов;
кожура цитрусовых;
огрызки яблок;
спитой чай и гуща от кофе;
заплесневелый хлеб, корки хлеба и булки;
остатки каш, кусочки сыра;
гнилые помидоры, яблоки и прочие отходы растительного
происхождения.
Можно кормить червей травой и листьями. Мясными отходами
кормить червей не рекомндуется.
Как регулярно кормить?
Когда у вас имеются контейнеры, интервалы подкормки 1, 5
- 2 месяца, т.е. кормим, когда заряжаем контейнер. В
одиночных ёмкостях даём понемногу через 2 - 3 дня,
стараясь кормить так, чтобы непереработанный субтракт не
накапливался.
Калифорнийские черви работают ”на воле”
В мае месяце ”калифорнийца” можно переселять на улицу, в
компостную кучу из бытового мусора, перепревшего навоза,
сорняков. Рекомендовано на стандартное ”ложе”, на гряду
размером 2 х 1 м от 30 до 100 тыс. червей. Червей
помещают на подготовленную заранее кучу, составленную из
хорошо прокомпостированного навоза, перемешанного с
опилками, соломой, можно использовать для корма сорняки.
Каждые 10 дней добавляют корм. Поливают компост в
зависимости от погоды 2 - 3 раза в неделю. К концу
сезона получаем прекрасный биогумус. Зимовать
калифорнийские черви должны в тепле. Их помещают в
тёплые сараи, специальные ящики или они зимуют дома, в
городской квартире.
Выводы
Калифорнийские красные черви не требовательны в
содержании. При соблюдении определённых условий
прекрасно размножаются и производят плодородный
биогумус.
Следует запомнить
1) Содержать червей зимой следует в тёплых помещениях,
хотя они могут жить при температуре от плюс 4 до плюс 40
градусов, работают активно при температуре воздуха плюс
15 - 25 градусов.
2) Смеси, в которых живут черви должны быть обязательно
влажные. Для сохранения влаги следует покрывать
контейнеры куском подиэтилена.
3) Кормить следует только растительными остатками.
Мясные отходы исключить из рациона. Картофельные осистки
обязательно измельчать.
4) В пищу следует добавлять истолчённый яичный порошок,
черви не любят кислые субтракты.
Черве-компост Дождевые черви
Черви перерабатывают органику - навоз или компост гораздо быстрее и более полно,
чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с
почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов,
грибов, водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами
(кучки земли выделяемые червями) большое количество гумуса, собственной
микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных
веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая
масса теряет запах, обеззараживатся, приобретает гранулярную форму и приятный
запах земли. Другая уникальная способность червей это их способность
мелиорировать и структурировать почву, пронизывая ее своими ходами.
Условия обитания червей.
Азот. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом
азотом субстрате скрость роста и плодовитость червей резко возрастают.
Влажность. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная
влажность. Влажность ниже 30-35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они
погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является
влажность 70-85%, т.е. близкая к содержанию воды в теле червя.
Кислотность. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в
течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7.
Температура. Как правило, при температуре +5°C черви освобождают кишечник и не
питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают "в спячку". Весной
черви просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого
слоя).
Засоленость. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви
переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа,
сернокислого алюминия, хлорного железа.
Плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24
коконов, в каждом из которых содержится 1-21 яйца. Через 2-3 недели из яиз
вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны
приносить потомство. Черви живут 10-15 лет, длина достигает десятков
сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.
Технологические черви
В США в результате селекционной работы был выведен красный калифорнийский червь.
Он обеспечивает 18-26 кратное воспроизводство в местном климате и 500 кратное
воспроизводство в специальных теплицах, тогда как дикие сородичи дают 4-6
кратное воспроизводство.
Однако в ходе исследований было установлено, что для промышленной переработки
любых органических отходов можно использовать червей, полученных из местных
диких популяций.
Это очень важно, так червей очень сложно приучить к новой пище. Это связано с их
биологической особенностью, заключающейся в том, что черви программируются на
усваивание пищи сразу после рождения, и потом привыкнуть к иной пище не могут.
Поэтому покупка технологических червей всегда риск для покупателя. Заселение
новых субстратов возможно только коконами червей. Вылупившие черви
настраиваиваются на переработку именно этого вида пищи.
Поэтому для садоводов рекомендуем использовать местных червей, привыкших к
местному климату, пестицидам, которые не содержат чужой нематоды.
Большинство червей, внесенных вместе с биогумусом в почву сада или огорода
погибает.
Где взять червей?
Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы.
Можно набрать червей при весенней перекопке почвы. Есть способ приманить червей.
В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите
туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной,
а сверху положите широкую доску. Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые
черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро. Для червятника -
культиватора червей надо 500-1000 особей на 1 кв. метр культиватора.
Субстрат для червей
Для приготовления субстрата для червей используют навоз крупного рогатого скота,
свиней, птичий помет. Однако свежий навоз непригоден из-за большого количества
аммиака и хлоридов. Бесподстилочный навоз перемешивают с таким же количеством
(по весу) соломы, сена, опилок и т.п.
Компостирование органики для червей производят только в буртах или кучах,
высотой 1,5-2 метра, но ни в коем случае не в ямах. В компостируемую органику
следует внести комплексные минеральные удобрения из расчета: на 1 тонну
компостируемых материалов добавляют 2-3 кг двойного суперфосфата, 1 кг сульфата
калия (но не хлористого калия), 2-3 кг сульфата аммония, 1 кг сульфата магния,
60 г борной кислоты, 3-5 кг извести или доломитовой муки.
Бурт следует хорошо увлажнить (до 60% влажности) и укрыть готовым компостом или
просто слоем земли 5-20 см летом или 30-40 см зимой. Компостная куча начинает
разогреваться и через 5-7 суток летом температура достигает +53°C и выше. При
этой температуре уничтожение семян сорняков, яиц гельминтов, патогенной
микрофлоры, нематоды происходит за 5-7 суток, а готовность субстрата наступает
через 45-60 суток. Основной критерий готовности субстрата - отсутствие в нем
запаха аммиака.
Необходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит
массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость
размножения очень высока.
Для ускорения созревания рекомендуется поливать субстрат водным настоем готового
компоста или биогумуса. Бурт следует каждые 2-4 недели хорошо увлажнять.
Компостирование на открытых площадках возможно до температуры не ниже -5°C.
Культивирование червей на садовом участке
Найдите место в тени деревьев, под навесом, в сарае, в подвале и т.д. В ящике, в
старой ванне, просто на земле положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде
насыпной грядки. Хорошо увлажните. Влажность достаточна, если из комка компоста,
сжатого в кулак, можно выжать 1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть
большим, достаточно 2 кв. метра. Увлажненный субстрат закройте мешковиной или
соломой и дайте выстояться 5-7 суток, для удаления остатков аммиака и
растворения кристалликов удобрений.
Через 5-7 дней в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую
опрокиньте ведро с червями находящимися в привычной им субстрате. Поверхность
выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую
погоду поливайте как огурцы не слишком холодной водой. Черви постепенно должны
привыкнуть к новой пище.
Через неделю после заселения посмотрите, переходят ли черви в новый субстрат.
Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны - это свидетельство их
благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света - это
признаки неблагополучия. Постарайтесь найти новую популяцию червей из другого
источнока и вновь посадить их в культиватор. Если черви чувствуют себя хорошо,
не беспокойте их 3-4 недели, только периодически поливайте культиватор водой
температуры окружающей среды.
В течение 12-18 недель каждый червь откладывает кокон размером с половину
рисового зерна. В каждом коконе находится 3-21 зародыша червей. Через 2-3 недели
из коконов появляются новорожденные черви, длинной всего 4-6 мм, которые быстро
растут и за 10-12 недель увеличивют массу с 1 до 250-500 мг. Обычно молодые
черви становятся половозрелыми к октябрю. За летний сезон их общая масса в
червятнике- культиваторе увеличивается в 20-50 раз.
Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник-
культиватор необходимо периодически добавлять корм, наслаивая по 15-20 см через
каждые 2-3 недели, начиная с первых чисел июня, всего 7-8 наслоений. Последнее
наслоение провести в конце октября-начале ноября до наступления морозов. Высота
кучи может достигать 60 см, поэтому, чтобы поддерживать необходимую влажность,
следует зашить боковины досками.
Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем, "пищевом" слое,
толщиной около 20 см. Этот слой снимают и спользуют для заселения новой партии
субстрата. Нижние слои заселены слабо, и представляют собой биогумус или
червекомпост. Это и есть продукт, ради которого культивируют червей. Его
просеивают, если надо - подсушивают и укладывают в удобную упаковку или вносят
на грядки. Об использовании бигумуса рассказано в разделе биогумус. За летний
сезон на 1 кв. метре червятника перерабатывается более 1 тонны компоста 50%
влажности и получается около 500 кг биогумуса 50% влажности и 6-10 кг биомассы
живых червей.
Подготовка червей к зимовке
В конце октября-начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть
грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв
слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор
следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый
культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его
недоступным грызунам.
При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают
пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они
замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают
активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени.
Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо
погибают.
Условия сохранения червей в почве сада
Враги червей. У дождевых червей много врагов. Наиболее опасные из них кроты,
землеройки, крысы, птицы, жабы, лягушки. Крот - один из самых опасных врагов
дождевых червей, уничтожает множество червей, портит грядки. Используйте против
него кротоловки. Среди мелких врагов дождевых червей можно назвать сороконожек,
молей, муравьев. С муравьями - конкурентами по пище можно справиться просто
перекопав их гнездо с яйцами. Сороконожек просто уничтожайте, когда увидите.
Главный враг дождевых червей - неразумный человек. Неразумными действиями и
ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы.
Поступайте следующим образом:
-сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;
-используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви
погибают;
-переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.
-реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует
вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности - гипс;
-концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола - едкая щелочь,
поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.
-необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся
затопления.
-Высокая влажность является настолько существенным условием, что даже на
митлайдеровских грядках, где концентрация вносимых по центру гряд минеральных
удобрений достаточно высока, а органики практически не вносится, дождевые черви
размножаются настолько хорошо, что бортики по краям грядок перфорированы их
норками подобно донцу дуршлага. По-видимому, на митлайдеровских грядках
размножению червей благоприятствуют большое количество корневых выделений
растений и соответственно высокий фон почвенных микроорганизмов при достаточно
высокой влажности почвы.
Борьба с сорняками органическими способами.
Самым легким способом является мульчирование
органическими или синтетическими материалами. Такие
органические материалы для мульчи, как солома, компост и
измельченные листья, подавляют сорняки на тот период,
пока они покрывают грядки. Следует добавлять их слоями
толщиной от 8 до 18 см, т. к. с течением времени они
будут уплотняться. Можно использовать и черную
полиэтиленовую пленку, но во-первых, ее нужно ежегодно
заменять, а во-вторых, при выращивании зеленных и
ароматных растений, среди которых есть как однолетние,
так и двулетние, ее применение может вызвать
затруднения. В табл. 1 вы найдете более полную
информацию о свойствах и способах применения различных
видов мульчи.
К другим способам борьбы с сормяками относятся прополка
и примемение сидератов. Пропалывая грядки, старайтесь не
взрыхлять землю глубоко, чтобы не вытащить спящие семена
сорняков на поверхность грядки, где они, попав на свет,
могут прорасти. Если вы начинаете новый участок, или,
если вы выращиваете на своем участке только однолетние
травы, вы можете для борьбы с сорняками применять
сидераты. Сидератные культуры растут очень быстро и
вполне могут конкурировать с сорняками. Такие культуры,
как гречиха, лучше растут в теплом климате; рожь, вика и
клевер предпочитают более прохладную погоду. Более
полную информацию об этих кильтурах можно найти в
разделе [[?]] Сидераты и их применение [[?]].
Если ваш участок сильно засорен сорняками, лучше его
полностью перекопать перед тем, как высаживать зеленные
культуры. Выкопайте те растения, которые вы хотите
сохранить, и начните процесс, называемый
[[?]]соларизация почвы[[?]] (обработка почвы солнечными
лучами) для того, чтобы уничтожить все семена сорняков,
которые находятся близко к поверхности. Для этого
положите на влажные грядки прозрачную полиэтиленовую
пленку; опустите концы пленки в мелкие канавки вокруг
грядки и присыпьте их землей. Поскольку соларизация
срабатывает только тогда, когда погода постоянно ясная и
достаточно жаркая, лучше делать ее с середины июня до
середины августа. Почва под пластиком будет нагреваться,
что погубит как семена сорняков, так и вредителей и
болезнетворные организмы, которые расположены близко к
поверхности. После соларизации избегайте переворачивать
почву, это поднимет на поверхность следующий слой
сорняковых семян.
Таблица 1 Выберите подходящую мульчу
материалкак его применять
измельченные листьядобавлять слоем 7-8 см; лучше,
если листья будут измельчены, декомпостированы и
если продержать их до применения на воздухе в
течение нескольких месяцев
компостразбросайте его слоем от 2 до 3 см вокруг
растений и вдоль рядков
измельченная травадобавляйте слоями толщиной 2,5 -
10 см вокруг растений. Удостоверьтесь, что трава
не подвергалась обработке гербецидами. Если
положить ее слишком близко к нежным и/или молодым
растениям, может их сжечь.
газетная бумагаПоложите газетный лист целиком и
присыпьте его землей, либо придавите камнями, или
же измельчите бумагу и положите слоем толщиной 10
- 15 см. Ее хорошо применять под мульчу из более
привлекательного материала. Не употребляйте газеты
с цветной печатью или цветными иллюстрациями,
некоторые из красок могут оказаться токсичными.
хвоядобавляйте слоями толщиной 5 - 10 см.
Поскольку хвоя окисляет почву, не используйте ее
для тех растенийя которые плохо переносят
повышенную кислотность.
измельченная кора деревьевДобавляйте слоями
толщиной 5 - 10 см вокруг растущих деревьев или
многолетних растений. Кора связывает азот в почве,
поэтому не рекомендуется применять ее для овощных.
Лучше всего перекомпостировать кору деревьев и
деревянные обрезки.
соломаПоложите 20-сантиметровый слой соломы так,
чтобы она не соприкасалась с растениями. Между
рядками можно положить побольше, чтобы подавить
сорняки. Солома может связывать азот; лучше всего
применять солому из овса.
Мульчированием достигается несколько целей: мульча
поддерживает теплую температуру почвы зимой и прохладную
летом; сохраняет влажность, тем самым сокращая
необходимость в поливе; поддерживает чистоту растений и
грядки; предохраняет почву от эрозии. Если добавить
мульчу поздней осенью, сразу после того, как земля
подморозилась, она предохранит нежные корни растений от
повреждений при оттаивании земли во время неожиданных
оттепелей. Кроме того, мульча подавляет сорняки, а если
какой-нибудь из них все-таки вылез, его легко можно
будет определить и вырвать из чистой и рыхлой мульчи. В
целом, мульчирование сохраняет вам время и труд.
Некоторые секреты мульчирования.
Если вы сажаете ранней весной, подождите, пока почва не
прогреется перед тем, как мульчировать. Если вы сажаете
осенью, добавляйте мульчу сразу же после посадки. В
сухом климате мульчируйте как можно раньше, чтобы
приготовить материал, удерживающий дождевую воду. Во
влажном климате мульчируйте попозже, во время сезона,
чтобы почва могла просохнуть. Если в течение зимы ваши
многолетние растения находились под мульчей, уберите ее
весной, чтобы дать возможность почве прогреться и
стимулировать рост растений. Светлая мульча, как,
например, солома, будет поддерживать прохладную
температуру почвы, что поможет росту таких культур, как
мята, которая именно любит прохладную температуру.
Темная мульча, например, черная пленка, хороша для
теплолюбивых растений, таких, как базилик. Всегда
освобождайте грядку от сорняков перед тем, как добавлять
мульчу и укладывайте ее слоем толщиной не менее 8 - 18
см, чтобы подавить сорняки. Затемненные участки обычно
меньше засорены и вы можете добавлять меньший слой
мульчи на них. Не раскладывайте мульчу вокруг молодых
побегов, иначе она их задушит. В органической мульче
находят приют слизняки и улитки и, кроме того, влажная
мульча вызывает гниение, поэтому не укладывайте ее
близко от стеблей растений.
Органическая мульча.
Органическая мульча (компост, измельченные трава и
листья, сено и солома) помимо свойств, присущих любой
мульче, обладает еще и способностью облагораживать
почву, добавляя в нее органические субстраты и
питательные элементы, повышая тем самым ее
продуктивность. Используйте любые органические
материалы, которые вам доступны. Компост является лучшим
мульчирующим органическим материлом, поскольку полезные
организмы, находящиеся в нем, позволяют контролировать
почвенные болезнетворные организмы, к тому же вам нет
необходимости убирать компостную мульчу в конце сезона,
т. к. компост декомпостируется в почву естесственным
образом.
Измельченные листья также создают богатую питательными
элементами мульчу, но измельчать их надо обязательно. В
противном случае они высохнут и разлетятся, либо, в
мокрую погоду, создадут водонепроницаемый мат, сквозь
который влага не сможет пробиться к корням растений.
Солома предпочтительней сена, т. к. в сене сохраняются
семена сорняков и она служит убежещем для улиток и
слизняков.
Щепки из коры и веток деревьев хорошо использовать для
подавления сорняков вокруг многолетних трав.
Мульчя из неорганических материалов.
Наиболее распространенными неорганическими материалами
для мульчирования являются черная полиэтиленовая пленка
и ландшафтная ткань. Они достаточно дороги, но их можно
использовать в течение нескольких лет.
Черная пленка делает температуру почвы выше температуры
окручающей среды. Она предотвращает проращивание
сорняков и повышает влажность почвы. Вы можете положить
черную пленку за несколько надель до посадки, если вам
надо прогреть почву. В пленке надо проделать дырочки для
растений и для того, чтобы испарялась вода. Не
используйте пленку под кустарниками, т. к. корни
кустарников под пленкой будут расти слишком близко от
поверхности и растения будут нездоровыми.
Ландшафтная ткань позволяет воздуху и воде проникать под
нее и, кроме того, по ней можно ходить. Корни некоторых
кустарников могут прорасти через ткань, что вызовет
затруднения, когда ее нужно будет убрать. Также и
некоторые сорняки могут выживать и прорастать через
ткань. Некоторые виды ландшафтной ткани портятся на
свету, поэтому вам, возможно, придется покрыть ее еще
одним слоем мульчи (например, соломой или щепками),
чтобы защитить ее.
Сидераты и их применение.
Сидератные культуры (их называют еще зеленый навоз) -
это культуры, выращиваемые с целью уличшения структуры
почвы и повышения уровня содержания питетельных
элементов в ней. Перекопав сидераты в почву, перед тем,
как культура созреет, и позволив ей там разлагаться, вы
добавите в нее массу органического материала и
питательных веществ. Наиболее часто применяемыми
сидератными культурами являются гречиха, рожь, вика и
красный клевер. (Сидератные культуры используются и как
покрокультуры, но в этом случае основной целью их
применения является защита почвы от эрозии.)
Такие сидератные культуры как вика и клевер относятся к
бобовым. Бобовые работают вместе с почвенными бактериями
над тем, чтобы переработать азот в форму, доступную для
употребления растениями. Разные бактерии сотрудничают с
разными видами бобовых. Вы можете купить нужные вам
бактерии в виде гранулированной смеси, называемой
инокулант. Смешивая инокулант с семенами, вы получите
уверенность в том, что необходимые для ваших растений
бактерии будут на месте.
Вскопайте или вспашите замлю, разрыхлите ее, разбивая
все комья и разровняйте ее граблями. Разбросайте семена
вручную или с помощью сеялки и слегка заровняйте землю
граблями. Приблизительно за 4 - 6 недель до посадки
следующей партии вашей рабочей культуры, вкопайте
сидераты в почву. Если это трудно сделать, вы можете
сначала утрамбовать сидераты роликом (роликовой машиной)
или срезать их вручную.
Гречиха. Растет быстро, поэтому используйте ее для того,
чтобы заполнить свободные участки между весенним и
зимним урожаями. Она неустойчива к заморозкам, поэтому
сажайте гречиху либо сразу после последних заморозков,
либо за 6 недель до первых осенних заморозков. Гречиха -
однолетнее растение, хорошо переносящее низкоплодородные
и кислотные почвы. Сажайте ее из расчета 100 - 150 г на
10 кв. м
Озимая рожь. Посеянная поздним летом или осенью, рожь
хорошо перенесет холодную зиму и продолчит рост
следующей весной. Рожь хорошо сеять на тех участках, где
после уборки однолетних трав остается голая земля.
Сажайте из расчета 100 - 150 г на 10 кв. м
Вика. Сажайте ее, как и рожь, в конце лета или осенью,
но перемешайте семена с соответствующим инокулантом.
Проконсультируйтесь предварительно, какой именно
инокулант подходит для данного сорта вики. Вика является
однолетним бобовым растением и добавляет в почву азот.
Хорошо переносит влажные почвы. Сейте из расчета 50 -
100 г на 10 кв. м
Красный клевер. Это двулетнее бобовое растение, которое
мочет расти от 1 до 2 лет. Как и в случае с викой вам
может понадобиться добавить соответствующий инокулант.
Хорошо переносит кислые, слегка заболоченные почвы.
Сейте весной или в конце лета из расчета 10 - 25 г на 10
кв. м
Таблица 2 - Повышение плодородия почвы
органическими удобрениями
удобрениесодержание АФК(%)количество (кг/10 кв. м)
АзотФосфор Калий
Источники азота
кровяная мука11000,5 - 1,5
рыбная мука 5330,5 - 1,5
соевая мука70,52,30,5 - 2,5
Источники фосфора
костная мука11100,5 - 1,5
коллоидный фосфат0220,5 - 3
фосфатный камень 0300,5 - 3
Источники калия
гранитная пыль0041,25 - 5
зеленый песок0071,25 - 5
водоросли1,50,5 2,50,5 - 1
(13) : чувак ты болен!
to(14) - и к тому же серьезно - одно слово - ононим!)
во замарочила чувакааааа..... а картачка кайфовская ..Игра в мамапапероф!))
14-чувиха ты больна сама если восторгаешся этой фигней, а просто смелости не хватает высказать мнение об этой так называемой "творительнице фото" Sisterjezz |ведь она почти гуру, интересно было посмотреть, кто ее так возвысил. Сайт становится убогим с точки зрения содержания, прав был Суторин.
shopa v kaif
17) Ты прав миллион раз. Раньше посещение сайта доставляло удовольствие, теперь же - одно разочарование! Порнуха и чернуха.
<показать кадр>
воистину червь!!!!)))))))))))))
очень тут кстати)))))
(2) Sisterjezz: я Вас поздравляю от всей души ! и с карточкой и с такими комментами ( что-то видимо парнишку зачмырило)... наблюдать это действо - истинное удовольствие! спасибо.
Номинируем в категории "Самая недооценённая работа" за 1-8 ноября (22 рекомендации на данную минуту).
(23) Северное Общество: я думаю, пора подумать о номинации, которая бы показывала, кем была прокомментирована работа :) или еще круче - кем не была
ухты
Как под электричку попал :-)))))))))))))))